Бактериальная гниль орхидей

Иногда внешне здоровые орхидеи бывают заражены бактериальной гнилью. Проявиться она может не сразу и, попав в идеальные с точки зрения восстановления теплые и влажные условия, растения иногда погибают всего за несколько дней.

Бактериальная гниль может возникнуть при пересылке орхидеи с корнями, обернутыми мхом сфагнумом, на дальние расстояния или при пересылке растений в горшках в холодное время года. Раньше такие растения приходили от юго-восточных поставщиков, и заказчики иногда получали не целые растения, а отдельные корни, бульбы и листья. Сейчас и от европейских поставщиков, перепродающих растения из Юго-Восточной Азии, приходят больные экземпляры.

Существует ли профилактика?

Методов профилактической обработки орхидей, гарантирующих успех, нет. Но обработка присланных растений противогрибковым препаратом и препаратами против гнилей, возможно, повысит их шансы на выживание. В частности, Картоцид (1 ч. л. без верха на 1 л воды) – позиционируется как средство для борьбы с грибковыми и бактериальными болезнями сельско-хозяйственных культур. Но следует помнить, что против быстро протекающих гнилей любой препарат бессилен, а вот при вялотекущих – есть шанс.

Причины возникновения гнилей

Тайваньская, или тайская гниль, – собирательное название сразу нескольких болезней. Под него подходит и бактериальная мокрая гниль, и бурая пятнистость. Схожий вид могут иметь и поражения грибками, споры которых выживают даже при тепловой обработке субстрата. Особенно рискуют любители, чрезмерно поливающие растения летом (субстрат быстро разлагается, что способствует развитию патогенной флоры) и содержащие их зимой на холодных подоконниках. Грибок активно размножается при температуре ниже 20°С и заражает орхидеи через корни.

Иногда гниль может возникнуть и по недосмотру цветовода. На фото 1 виден результат попадания воды при опрыскивании в центр растущего листа фаленопсиса. В этом случае погибает не только лист, но и точка роста.

На фото 2 можно рассмотреть последствия небрежного опрыскивания пафиопедилума зимой. Ночью температура могла падать до 20°С. Растение содержалось не в орхидариуме. Поражение было замечено случайно. Розетку удалось спасти, удалив поврежденные листья. Очень похоже на "тайскую гниль", но это не она.

Фото 3 отражает недосмотр при посадке орхидеи в мох сфагнум. Кусочек мертвого листа попал на внешнюю поверхность растущего листа пафиопедилума. А любая мертвая органика – благоприятная среда для развития патогенной флоры. В данном случае пострадал один внешний лист.

Появление у бульб коричневых оттенков обычно указывает на гниль ризомы. Косвенным признаком может быть характерное желтое пятно, возникающее у черешка и распространяющееся к кончику листа – фото 4. Но это бывает не всегда.

3 правила адаптации новых орхидей

Холод часто усугубляет проблемы с орхидеями. Поэтому первое правило цветовода, занимающегося адаптацией прибывших растений, – температура не должна опускаться ниже 22°С. Если орхидею содержат в полиэтиленовом пакете, где нет движения воздуха, температура должна быть не ниже 25°С. Зимой, если орхидариума с подогревом нет, проще всего поместить пакет с растением на краю подоконника над батареей центрального отопления.

Второе правило при адаптации орхидей – чаще осматривайте растения. Любые изменения во внешнем виде могут сигнализировать о будущей проблеме!

Цветоводы часто рассказывают похожие истории гибели камбрии, онцидиума, одонтоглоссума или других орхидей с нижними прикрывающими чешуями вокруг бульб: сначала изменился цвет бульбы (или проблема проявилась на листе), а затем она начала гнить. Поэтому третье правило – убирайте нижние чешуи у пришедших растений. Это ухудшит внешний вид, но даст возможность осматривать нижние части бульб.

Сохраним корни

Если для орхидеи (c корнями) выбран метод открытого содержания, возникает вопрос, как создать условия для нормального существования корней? Обычно советуют укрывать мхом поверхность субстрата. Однако, если субстрат будет все время влажным, на нем обязательно появится плесень, что может плохо отразиться на корнях. Ведь только по мере проникновения в субстрат грибов-симбиотов с корней орхидеи рост плесени или других грибов будет постепенно блокирован. Поэтому этот совет может быть полезен только для орхидей, посаженных в крупную фракцию коры (фаленопсисы, каттлеи и им подобные эпифитные орхидеи с толстыми корнями), при условии создания периодической просушки.

Для полуэпифитов во многих случаях более целесообразно выбрать среднюю или мелкую фракцию коры (в зависимости от толщины корней), сдержанно поливать, а временный недостаток влаги компенсировать периодическим опрыскиванием. Если опрыскивать орхидеи несколько раз в день затруднительно, поздней весной и летом можно создать повышенную влажность, поместив растение, например, в полиэтиленовый пакет. В этом случае поливать можно будет очень редко, и, что важно, такое содержание часто стимулирует рост новых корней.